人一旦进入某种思维惯性，便往往有视而不见听而不闻的状况发生，比如我喜欢吃的腊肉，以前就一直没搞明白它为什么要叫腊肉，因为我知道炒肉炖肉烤肉煮肉卤肉腌肉，却怎么也想不出“腊”是一种什么样的烹调技法，以至于我每次吃腊肉或者做腊肉的时候都要对此问题迷惑上那么几秒钟。直到有一天灵光闪现脑子被阻塞的地方哗啦一下子自己开了并不需任何的帮助，原来腊肉不是怎么“腊”出来的肉，它只是腊月里做的肉。思维这东西可真怪。
为了求证这灵光一闪的可靠性，求助强大的无所不知的摆渡，得到了肯定的回答，并且还知道了以下的内容：
陕南秦巴山区人，加工制作腊肉的传统习惯不仅久远，而且普遍。每逢冬腊月，即“小雪”至“立春”前，家家户户杀猪宰羊，除留够过年用的鲜肉外，其余乘鲜用食盐，配以一定比例的花椒、大茴、八角、桂皮、丁香等香料，腌入缸中。七～十五天后，用棕叶绳索串挂起来，滴干水，进行加工制作。选用柏树枝、甘蔗皮、椿树皮或柴草火慢慢熏烤，然后挂起来用烟火慢慢熏干而成。或挂于烧柴火的灶头顶上，或吊于烧柴火的烤火炉上空，利用烟火慢慢熏干。秦巴山区林茂草丰，几乎家家都烧柴草做饭或取暖，是熏制腊肉的有利条件。即使城里人，虽不杀猪宰羊，但每到冬腊月，也要在那市场上挑那上好的白条肉，或肥或瘦，买上一些，回家如法腌制，熏上几块腊肉，品品腊味。如自家不烧柴火，便托乡下亲友熏上几块。
熏好的腊肉，表里一致，煮熟切成片，透明发亮，色泽鲜艳，黄里透红，吃起来味道醇香，肥不腻口，瘦不塞牙，不仅风味独特，营养丰富，而且具有开胃、去寒、消食等功能。陕南腊肉保持了色、香、味、形俱佳的特点，素有“一家煮肉百家香”的赞语。
腊肉从鲜肉加工、制作到存放，肉质不变，长期保持香味，还有久放不坏的特点。此肉因系柏枝熏制，故夏季蚊蝇不爬，经三伏而不变质，成为别具一格的地方风味食品，传说西安有名的“樊记腊肉”，就是陕南人传给的技艺。
陕南宰杀的年猪年羊，均供自食，每年旺为淡贮，终年享用。佐餐、下酒、宴客、馈友、逢年过节，都离不开腊肉。因此，一般农家，均以此为家常必备之乡食，遂成乡土美味。特别是深山人家，以家藏腊肉的多寡，来衡量贫富的标志。《汉阴县志》记有：
“虽篷室柴门，食必兼肉。”这里说的肉，即指腊肉。
 
以前我只知道是云南和江浙的火腿最好，腊肉则只晓得买四川的，最近才知道陕南竟是腊肉的故乡，哦，就是年画华南虎出没的那个地方，做得一等一的好腊肉。如果你在这里或蜀中的某地游玩，不小心踏进了封闭在山麓水畔的某个人家，会发现黑黢黢的土制房屋里或许一贫如洗，房梁上却挂着至少半扇熏猪肉或一排垂下来的辣香肠，黝黑的附着尘土的熏制品装点着简陋的厅堂，在主人淳朴的眼神里映射出一份对生活的满足。从上面的文字里，我很容易的能想象的到在物质生活还不那么丰盛和充足的年代里，腊肉之对于以食为天的的百姓人家的意义，那或许并不仅仅是满足了口腹之需，而或许就是一年的期盼，或者就是富足的象征，对好日子的念想。忙碌的腊月，繁琐的制作过程，从那一挂挂吊起的腊肉里，生活便透出了那么一股宗教一般的神圣。

喜欢腊肉却并非只喜欢吃它的口感，我最喜欢的是烹调腊肉时散发出来的味道。那是一种特别醇厚浓重的味道，在炉火的烘托中漫漫的氤氲出来，让人感觉十分的满足，并不自觉的产生亲近。那是肉和松枝、香料混合而成的味道，或者还加上时间和大地的味道。

翻检日历，今天腊月初一。过的可真快，年又要到了。

一个人很懒，切几片腊肉和着骨头汤煮了一锅菜饭，配料有香姑和豌豆。吃的时候加些生抽或辣酱，很好吃。就这样打发自己，却也不觉得怠慢。

腊肉不能泡水里煮，要等到水少了以后再放，所以尽量切的薄，青豆最好先煮一下，也等水少再放，这样才鲜亮翠绿，不会发黑。

刚刚弄清楚杏鲍菇不是鸡腿菇。腊肉和杏鲍姑一起炖了汤，简单，简单，却怎一个鲜字了得。

买二送一了。这个跟腊肉没啥关系，乳汁杏鲍菇，杏鲍菇蒸十分钟，凉透后手撕成细条，用腐乳麻汁蒜蓉生抽盐糖调了汁浇在上面，小油菜抄了水一并装进了盘里，也好看也好吃。